Верстак — прочный, массивный рабочий стол ( рис 6.)с приспособлениями для удержания досок, планок и другого материала в горизонтальном или наклонном положении.
Столярный верстак состоит из крышки, или верстачной доски, двух тисков, ножек, или корпуса, между которыми располагается подверстачье для хранения материалов.
Верстачная доска 1 служит, для укладки и закрепления на ней материала на время обработки, ее делают из сухих досок березы, дуба, ясеня или другой твердой породы толщиной 60 — 70 мм длиной от 1 500 до 2 000 мм.
На ней имеется продольная впадина — лоток 2, в котором во время работы хранится мелкий инструмент. В 100 — 120 мм от передней кромки выдалбливаются квадратные гнезда 3, в которые вставляются деревянные или металлические клинки, служащие упором для обрабатываемой детали. Более удобными для этих целей являются специальный клинок и гребенка.
С двух сторон верстачной доски расположены передние и задние тиски: суппорт 4 и коробка 5. Коробка делается подвижной, в ней есть одно гнездо для клинка.
Под верстачной доской имеется выдвижной палец 6, который служит для поддержания доски при обработке в горизонтальном положении «на ребро». На правом заднем углу доски сделан шарнирный упор 7 дли удержания материала при поперечной распиловке.
На время строгания заготовку кладут на верстачную доску и зажимают между клинками на доске и коробке так, чтобы обрабатываемая поверхность была на несколько миллиметров выше. Если доску приходится строгать по кромке (толщине), один конец ее зажимается в передних тисках, а второй удерживается на выдвижном пальце.
При долблении отверстий и гнезд детали кладут на верстачную доску и прижимают струбцинами, а чаще всего просто садятся на них.
На верстаке можно производить и циклевание, сверление, разметку деталей, отделку изделий и т. д.
Верстаки заводского изготовления имеют одинаковую, стандартную высоту, рассчитанную на рабочего среднего роста.
Изготовление столярного верстака связано с затратой большого количества времени, к тому же надо иметь деревянные или металлические винты. Но можно обойтись и более простой конструкцией' верстачной доски (рис. 7).
Для изготовления верстачной доски следует взять сухие доски толщиной 40 — 60 мм. Ширина может быть различной. Доски лучше сплотить на шпонках и хорошо выстрогать. Верстачная доска должна быть длиной 1 750 мм и шириной 600 мм.
На верстачной доске крепят два упора — верхний 1 и боковой 2, а на другом конце делают паз 3 шириной 80 — 100 мм и глубиной 200 мм. Чтобы конец сделать более прочным, снизу к ней прибивают бобышки 4, т. е. набивают куски досок длиной по 500 — 600 мм.
С рабочей стороны верстачной доски по ее пласти и ребру необходимо просверлить отверстия 5 для нагелей диаметром 20 — 25 мм. Отверстия могут быть и квадратными, сечением 20*20 мм или 25*25 мм, их следует располагать на расстоянии 50 мм друг от друга. Снизу верстачной доски устраивают три или четыре, пальца 6. Их делают выдвижными или поворотными. Выдвижные пальцы крепят с помощью скоб, а поворотные шурупами. Пальцы в сложенном виде не должны выступать из-за кромки доски. Против, паза устраивают один или два вертикальных упора 7.
Верхний и боковой упоры, вставляемые в отверстия 5, необходимы для удержания материала при строгании. Пальцы служат для удержания материала в горизонтальном положений, когда он закрепляется в боковом упоре. Чтобы обрабатываемая деталь 8 крепко держалась, ее нужно закрепить клином, вбитым между нагелем и деталью 9. Вместо нагеля можно применить переставной упор, т. е. небольшую дощечку с двумя нагелями 10, укрепленными на расстоянии 50 мм друг от друга.
Во время поперечного пиления задние упоры поднимают и прижимают к ним доску 11 левой рукой.
В том случае, когда приходится запиливать шипы на . торцах доски или бруска, последние следует вставить в паз и закрепить клином 12.
Изготовленную таким образом доску можно положить на низкий стол, ящик или козелки. Если столярные работы носят постоянный характер, то целесообразно сделать такое же .подверстачье, как у столярного верстака. Подверстачье удобно использовать как ящик для хранения инструмента, Боковые стенки следует обить досками или фанерой. Если предстоит только строгание и поперечное пиление, вполне можно обойтись более простой верстачной доской без бокового упора, паза, гнезд для нагелей и пальцев.
Верстак необходимо установить в хорошо освещенном помещении, лучше всего около окна, чтобы обрабатываемая деталь была хорошо освещена.
На поверхности верстачной доски не должно быть открытых выступающих шляпок гвоздей, их надо обязательно утопить в толщу древесины, чтобы не затупить инструмент.
Кроме верстака, столяру обязательно потребуются некоторые приспособления (струбцины, займы .и др.). а также столярный инструмент (пилы,- струги, стамески, сверла, рейсмус и др.). Многое можно изготовить самому. Следует помнить, что от качества приспособлений во многом зависит успех в работе.
Из вспомогательного инструмента необходимо иметь следующее.
Молотки. Пригодны любые молотки с ровной ударной поверхностью, но предпочтительнее молоток с рожками: им можно вытаскивать гвозди, тогда не надо приобретать клещи. Молотки надо плотно насадить на ручки из твердых пород дерева: березы, граба, кизила. Длина ручки не должна превышать 300 мм.
Когда молотком вытаскивают гвоздь, то, чтобы не помять поверхность древесины, под него следует подложить кусок тонкой доски или фанеры.
При отсутствии навыков забивать гвозди не так то легко, они могут согнуться или, что еще хуже, будут углубляться в древесину косо, по годичным слоям, раскалывая доску. Чтобы этого не получилось, гвоздь следует придерживать пальцами левой руки. Надо избегать повреждения древесины и при утапливании шляпки в дерево; окончательную забивку рекомендуется производить через добойник — стальной стержень. Его ставят одним концом на шляпку гвоздя, а по другому наносят удары. Вместо добойника можно использовать обычный бородок, а для мелких гвоздей более крупный гвоздь.
Киянки. Для нанесения ударов по долоту или стамеске применяют деревянные молотки, называемые киянками. Ручки их имеют не-круглую, а прямоугольную форму: круглая ручка легко вращается в руке и требует больших усилий для ее удержания. Киянки делаются из древесины твердых пород — березы, бутса, клена.
Чаще всего применяют киянки прямоугольной, а не круглой (бочкообразной) формы, так как их легче сделать самому. Киянку можно сделать из целого куска дерева или склеить из трех досок толщиной 35 — 40 мм. Киянками легче наносить удары; ручки стамесок и долот изнашиваются меньше, чем при ударах обычным молотком.
Отвертки. Для завинчивания шурупов служит отвертка. Конец ее должен быть плоским, а не закругленным и соответствовать ширине и длине прорези в головке шурупа. Если пользоваться отверткой с-более, .широким концом, чем диаметр головки шурупа, то при завинчивании шурупа заподлицо с поверхностью можно повредить древесину.
Кроме односторонних отверток, имеются и двухсторонние, у которых один конец широкий, другой узкий. Отвертки без ручек можно закреплять в коловорот, что ускоряет работу.
Завинчивание шурупов производится так. Прежде всего прокалывают шилом или просверливают тонким сверлом отверстие глубиной не больше половины длины шурупа. Вставляют в него шуруп, вдавливают или слегка забивают молотком, а затем завинчивают, придерживая левой рукой. В древесине твердых пород тонкие отверстия просверливаются или прокалываются на всю длину шурупа.
Клещи и кусачки. Для вытаскивания гвоздей применяются клещи. Кусачки служат для откусывания головок гвоздей. Кусачки можно использовать и для вытаскивания гвоздей, но делать это надо с большой осторожностью, так как тонкие и крепко закаленные губки их могут выкрошиться.
Отвес — это простейший инструмент, применяемый для определения вертикальности поставленного столба, шеста и т. д. Он состоит из груза гирьки и тонкого длинного шнура, который лучше всего наматывать на катушку или рогульку. Набеленным мелом шнуром можно отбивать на длинных досках и бревнах риски.
Распиливание дерева вдоль или поперек, строгание, долбление гнезд, запиливание шипов производится во меткам или рискам. Метка (короткая черточка) чаще всего намечается на дереве при поперечном распиливании.. Риска (длинная сплошная линия) намечается как при распиливании дерева поперек, так и вдоль. Метки или риски делают карандашом или режущим и царапающим инструментом: стамеской, шилом, рейсмусом. Не рекомендуется пользоваться химическим карандашом, так как при отделке на поверхности древесины могут остаться пятна.
Карандаш .следует брать жесткий или средней жесткости. Более тонкие риски проводят шилом. В очень точных краснодеревных работах поперечные риски делаются стамеской.
В деревообработке все размеры принято указывать в миллиметрах» Поэтому для разметки материала и заготовок надо иметь складной метр или линейку с сантиметровыми и миллиметровыми делениями. Металлические метры и линейки необходимо предохранять от воздействия сырости, так как они быстро ржавеют и деления становятся малозаметными.
Кроме того, потребуется длинная 2 - метровая линейка без делений; она применяется для проверки остроганных деталей: досок, брусков или готовых изделий. Чтобы отпилить от доски прямоугольный отрезок нужных размеров, кроме метра и карандаша, понадобится угольник (рис. 8).
Он состоит из колодочки длиной 120 — 150 мм и пера длиной 200 — 250 мм. Этот
инструмент предназначается для отмеривания и проверки углов точно в 90°.
Для вычерчивания кривых линий необходимы лекало и циркуль. Различные углы можно отмеривать с помощью транспортира. В качестве циркуля пригодна ученическая «козья ножка».
Этим не ограничивается перечень вспомогательного инструмента. По мере совершенствования навыков столяру потребуются другие, более сложные и специально приспособленные для работы с деревом инструменты.
Для вычерчивания кривых линий необходимы лекало и циркуль. Различные углы можно отмеривать с помощью транспортира. В качестве циркуля пригодна ученическая «козья ножка».
Этим не ограничивается перечень вспомогательного инструмента. По мере совершенствования навыков столяру потребуются другие, более сложные и специально приспособленные для работы с деревом инструменты.
Как покупать керамическую плитку на пол видео
Комментариев нет:
Отправить комментарий