Прежде всего необходимо заготовить нужный материал и только после этого приступить к изготовлению переплета. Материал раскраивают на бруски нужной длины и толщины, предусматривая припуск по длине на 20 — 40 мм, по ширине и толщине на 5 мм. Для начинающих столяров припуски можно брать несколько повышенными, особенно по ширине и толщине.
Для простого переплета надо заготовить шесть брусков: четыре для обвяза и два горбылька.
Заготовленные бруски тщательно строгают с проверкой рейсмусом и возможными допусками по ширине и толщине +2 мм для брусков-обвяза и с допусками 1 мм для горбыльков.
Лучше всего вязку производить на двойных шипах. Мы будем рассматривать изготовление глухого переплета из прямоугольных брусков на двойных шипах (рис. 37).
Риски можно выполнять различно. В одном случае их проводят рейсмусом. Для этого его брусочки отодвигают так, чтобы штифты могли проводить риски на нужном расстоянии от одной
кромки бруска, определяя тем самым ширину шипов. За крепив выдвинутые брусочки клинышком, приступают к проведению рисок, Намного быстрее можно размечать риски при помощи гребенки, т. е. деревянной рейки с вырезом и набитыми в него гвоздями. Рейсмусом и гребенкой риски проводят только по длине бруска. Риски, идущие по ширине, выполняют при помощи угольника.
Чтобы ускорить работу при устройстве поперечных рисок, можно применять разметочные доски или шаблоны столяра Павлихина или шаблон столяра Кибасова (рис. 38).
Разметочная доска Павлихина состоит из досок длиной 280 см, шириной 15 см и толщиной 5 см.
1 — для выборки фальца; 2 — для запиловки шипов; 3 — для подрезки на ус.
Во время запиливания шипов линия распила должна идти с их наружной стороны, а у проушины с внутренней. Запил выполняют так. Сначала ноготь большого пальца левой руки ставят около риски, около него полотно пилы, так, чтобы она была от риски на указанную выше величину, и прижимают к ней ноготь. Пилу ведут на себя, делая тем самым запил, при котором зубья пилы только слегка врезаются в дерево. Затем пилу короткими движениями ведут вперед и назад, постепенно углубляя полотно в древесину бруска. Устроив запил, палец руки убирают. По мере углубления пилы в древесину движения увеличиваются, а при полном углублении пилы в пропил пиление проводят на полный размах. Работать следует без нажима на пилу, так как от нажима пила уклоняется от своего направления. Пилу направляют в нужное место путем поворота лучка. Правильный распил без перекоса должен быть с обеих сторон шипа или проушины.
Следует следить за тем, чтобы шипы и проушины были выполнены без дополнительной подчистки их стамеской. Чистота распила зависит от пилы. Она должна быть острой, с мелкими, одинаково разведенными зубьями (пила-мелкозубка).
Запилив шиповые и проушинные детали, приступают к спиливанию щечек и долблению в шипах, проушинах и гнездах (рис. 39). Чтобы получить точные гнезда и проушины, их "надо хорошо разметить, а также выполнить эти отверстия строго по проведенным рискам.
Во время долбления долото или стамеску необходимо ставить так, чтобы лезвие было установлено около риски и не срезало ее. Сначала долото ставят фаской внутрь гнезда или проушины. Лезвие должно отстоять от риски на 2 — 3 мм, что предохраняет древесину от смятия. Долото углубляют в древесину ударами киянки по ручке. Затем долото или стамеску переставляют внутрь гнезда или проушины и при наклонном положении долота подрубают древесину и вынимают ее оттуда. Чтобы подрубленная древесина легче вынималась и не произошла поломка долота и стамески, толщина выбираемой стружки должна быть не толще 5 мм.
Последовательно подрубая и выбирая древесину, доходят до половины глубины гнезда, или проушины, а затем приступают к долблению с обратной стороны. Долбление с двух сторон удобнее и легче. Когда долбят гнезда, то подрубать (подрезать) древесину следует по всему периметру (по всем рискам), только тогда можно получить точно выполненное гнездо.
После сквозного долбления гнезда или проушины приступают к подрезке. Берут остро отточенное долото или-стамеску, ставят точно по риске и срезают излишки оставленной
Выполнив и зачистив гнезда, проушины и шипы, приступают к отборке фальцев, которые должны быть равны ширине шипа, что более удобно для сборки угловых соединений.
Выборку и зачистку фальцев выполняют фальцгебелем или зензубелем. На колодке фальцгебеля имеются два выступа, которые служат для ограничения ширины и глубицы фальца. Поэтому фальцы наиболее ходовых размеров выбирают - фальцовкой, а зачищают зензубелем.
Железки этих инструментов бывают с прямым и косым лезвием. Косое лезвие дает возможность строгать древесину как вдоль, так и поперек волокон.
После выборки фальцев ширина шипов и проушин остается разной и усложняет их соединение, требуя специальной срезки щечек на брусках. Лучше всего шипы и проушины сделать одинаковыми, спилив их выступающие части. После спиливания шипы и проушины имеют одинаковую ширину. Чтобы бруски и горбыльки плотно примыкали друг к другу, выступающую часть бруска необходимо срезать на ус под углом 45°. Для чего острую стамеску приставляют к риске, но так, чтобы фаска ее выходила наружу, направляют ее под указанным углом и наносят по ней удар киянкой. Так получают шиповые и проушкнные детали.
Вслед за зачисткой приступают к устройству отлива на нижнем и среднем брусках наружного переплета (рис. 41). Форма отлива бывает разная, но под ним всегда устраивают слезник — желобок полукруглой формы, располагая его от наружной кромки на расстоянии. 10 мм. Длина, отлива равняется ширине переплета. В нижнем бруске обвяза выстругивают паз глубиной 3 мм, так, чтобы он находился ниже фальца на 5 мм» Ширина паза должна равняться толщине отлива.
Концы отлива у неоткрывающихся переплетов делают прямыми. Если переплет открывается, концы срезают по 45°. Отлив ставят на клею с дополнительным креплением шурупами или гвоздями.
Бывает, что изготовленный переплет после склейки начинает шататься, т. е. бруски в узлах имеют качание. Это может происходить от неточного выполнения соединения, применения сырой древесины или неправильной склейки.
Закрепление стекла шпильками и обмазывание фальцев замазкой не всегда дает положительный результат. Замазка часто отваливается, шпильки выпадают, стекло падает.
Соединение узлов деталей и изготовление переплетов из брусков со снятой фаской, производится так же, только при этом вводится одна дополнительная операция по снятию фаски (рис. 42). При изготовлении переплетов на брусков с калевками вводится одна дополнительная операция по подрезке концов на ус как показано на рисунке 43.
Доска на одной кромке имеет паз на другой — рейку с вырезами, а на торце —
упор. Инструментом для разметки служат стальные ножи трехгранной формы с
острым верхним ребром. Ножи имеют загнутый конец, которым они входят в
паз доски, другим концом входят в вырез рейки, где-и закрепляются винтами
(барашками). Ножи устанавливают согласно намечаемым шипам, проушинам и
гнездам, для чего на доске отмечают расстояние с помощью шкалы с
делениями, нанесенными на поверхность доски (можно размечать и при помощи
метра).
Разметку ведут следующим образом. Брусок прикладывают к рейке с вырезами к торцовому упору и слегка ударяют по бруску киянкой (деревянный молоток). От удара на поверхности бруска получаются хорошо заметные . поперечные риски. Эта работа выполняется быстро. Риски, определяющие ширину шипов и гнезд, размечают рейсмусом или гребенкой.
Шаблон Кибасова устроен несколько по другому принципу. Делается он из досок с упорами и деревянными колодками с пропилами, куда вставляют отрезки полотна слесарной ножовки. Колодки вставляют в лоток ка нужном расстоянии друг от друга и закрепляют. По'. бруску наносят удары киянкой и получают поперечные риски.
Затем рейсмусом или гребенкой проводят вертикальные риски по всей длине бруска, ограничивая тем самым ширину шипов и гнезд. Следует знать, что у боковых (вертикальных). брусков нужно всегда делать проушины, а у горизонтальных — шипы.
Брусок с рисками закрепляют в верстаке в вертикальном положении. Затем берут пилу (лучше всего с мелкими зубьями) и приступают к запиловке шипов, так, чтобы соединение получилось плотным и правильным. Незначительный перекос шипа портит все изделие. Шип, выполненный толще, чем ширина гнезда или ширина отверстия проушины, приводит к раскалыванию бруска, а шип, сделанный тоньше гнезда или проушины, создает слабое соединение. К точности выполнения шиповых соединений предъявляются строгие требования. Запиловку надо вести так, чтобы полотно пилы находилось около риски и ее линия была бы не затронута, или, как принято говорить, чтобы пила шла от риски ка одну четвертую ее толщины (на 1/10 мм).
Разметку ведут следующим образом. Брусок прикладывают к рейке с вырезами к торцовому упору и слегка ударяют по бруску киянкой (деревянный молоток). От удара на поверхности бруска получаются хорошо заметные . поперечные риски. Эта работа выполняется быстро. Риски, определяющие ширину шипов и гнезд, размечают рейсмусом или гребенкой.
Шаблон Кибасова устроен несколько по другому принципу. Делается он из досок с упорами и деревянными колодками с пропилами, куда вставляют отрезки полотна слесарной ножовки. Колодки вставляют в лоток ка нужном расстоянии друг от друга и закрепляют. По'. бруску наносят удары киянкой и получают поперечные риски.
Затем рейсмусом или гребенкой проводят вертикальные риски по всей длине бруска, ограничивая тем самым ширину шипов и гнезд. Следует знать, что у боковых (вертикальных). брусков нужно всегда делать проушины, а у горизонтальных — шипы.
Брусок с рисками закрепляют в верстаке в вертикальном положении. Затем берут пилу (лучше всего с мелкими зубьями) и приступают к запиловке шипов, так, чтобы соединение получилось плотным и правильным. Незначительный перекос шипа портит все изделие. Шип, выполненный толще, чем ширина гнезда или ширина отверстия проушины, приводит к раскалыванию бруска, а шип, сделанный тоньше гнезда или проушины, создает слабое соединение. К точности выполнения шиповых соединений предъявляются строгие требования. Запиловку надо вести так, чтобы полотно пилы находилось около риски и ее линия была бы не затронута, или, как принято говорить, чтобы пила шла от риски ка одну четвертую ее толщины (на 1/10 мм).
Во время запиливания шипов линия распила должна идти с их наружной стороны, а у проушины с внутренней. Запил выполняют так. Сначала ноготь большого пальца левой руки ставят около риски, около него полотно пилы, так, чтобы она была от риски на указанную выше величину, и прижимают к ней ноготь. Пилу ведут на себя, делая тем самым запил, при котором зубья пилы только слегка врезаются в дерево. Затем пилу короткими движениями ведут вперед и назад, постепенно углубляя полотно в древесину бруска. Устроив запил, палец руки убирают. По мере углубления пилы в древесину движения увеличиваются, а при полном углублении пилы в пропил пиление проводят на полный размах. Работать следует без нажима на пилу, так как от нажима пила уклоняется от своего направления. Пилу направляют в нужное место путем поворота лучка. Правильный распил без перекоса должен быть с обеих сторон шипа или проушины.
Следует следить за тем, чтобы шипы и проушины были выполнены без дополнительной подчистки их стамеской. Чистота распила зависит от пилы. Она должна быть острой, с мелкими, одинаково разведенными зубьями (пила-мелкозубка).
Рис. 38. Разметочные доски или шаблоны.
1. Доска Павлихина. 2. Шаблон Кибасова.
Запилив шиповые и проушинные детали, приступают к спиливанию щечек и долблению в шипах, проушинах и гнездах (рис. 39). Чтобы получить точные гнезда и проушины, их "надо хорошо разметить, а также выполнить эти отверстия строго по проведенным рискам.
Во время долбления долото или стамеску необходимо ставить так, чтобы лезвие было установлено около риски и не срезало ее. Сначала долото ставят фаской внутрь гнезда или проушины. Лезвие должно отстоять от риски на 2 — 3 мм, что предохраняет древесину от смятия. Долото углубляют в древесину ударами киянки по ручке. Затем долото или стамеску переставляют внутрь гнезда или проушины и при наклонном положении долота подрубают древесину и вынимают ее оттуда. Чтобы подрубленная древесина легче вынималась и не произошла поломка долота и стамески, толщина выбираемой стружки должна быть не толще 5 мм.
Последовательно подрубая и выбирая древесину, доходят до половины глубины гнезда, или проушины, а затем приступают к долблению с обратной стороны. Долбление с двух сторон удобнее и легче. Когда долбят гнезда, то подрубать (подрезать) древесину следует по всему периметру (по всем рискам), только тогда можно получить точно выполненное гнездо.
После сквозного долбления гнезда или проушины приступают к подрезке. Берут остро отточенное долото или-стамеску, ставят точно по риске и срезают излишки оставленной
ранее древесины, одновременно зачищая стамеской все шероховатости.
Рис. 39. Запиловка шипов и проушин и их долбление.
Выполнив и зачистив гнезда, проушины и шипы, приступают к отборке фальцев, которые должны быть равны ширине шипа, что более удобно для сборки угловых соединений.
Выборку и зачистку фальцев выполняют фальцгебелем или зензубелем. На колодке фальцгебеля имеются два выступа, которые служат для ограничения ширины и глубицы фальца. Поэтому фальцы наиболее ходовых размеров выбирают - фальцовкой, а зачищают зензубелем.
Железки этих инструментов бывают с прямым и косым лезвием. Косое лезвие дает возможность строгать древесину как вдоль, так и поперек волокон.
После выборки фальцев ширина шипов и проушин остается разной и усложняет их соединение, требуя специальной срезки щечек на брусках. Лучше всего шипы и проушины сделать одинаковыми, спилив их выступающие части. После спиливания шипы и проушины имеют одинаковую ширину. Чтобы бруски и горбыльки плотно примыкали друг к другу, выступающую часть бруска необходимо срезать на ус под углом 45°. Для чего острую стамеску приставляют к риске, но так, чтобы фаска ее выходила наружу, направляют ее под указанным углом и наносят по ней удар киянкой. Так получают шиповые и проушкнные детали.
Рис. 40. Узлы переплета.
Рассматривая рисунки, можно видеть, что ширину фальца делают так, чтобы
она приходилась по кромке. шипа и занимала одну или две толщины шипа. Эти
условия нужны для того, чтобы легче было производить соединение деталей,
не прибегая к дополнительному выпиливанию и подрезке.
Заготовив бруски,, приступают к сборке переплета вначале насухо. .Чтобы шипы легче входили в проушины и не закалывались на шипах, необходимо снять стамеской небольшие фаски. Если шипы туго входят в проушины, их подчищают стамеской. На рисунке 40 показаны верхний, нижний и средний узлы переплета. Гнездо делают равным ширине шипа.
Во время сборки насухо, детали в узлах обычно не плотно подходят друг к другу потому, это при пропиливании запил все же остается рваным и его приходится подрезать острой стамеской. Особенно это бывает в местах примыкания щечек шиповой детали к проушине.
Происходит это потому, что заплечики имеют не всегда ровную линию запила. Поэтому к ним приставляют угольник и стамеской -подравнивают,, срезая часть древесины. Лучше всего это делать с подкосом внутрь.
Собранный насухо переплет обязательно проверяют на прямоугольность угольником, ставя его в углах и при помощи рейки по диагонали. Если окажется, что переплет не соответствует той точности, то производят дополнительную подчистку, так, чтобы переплет был прямоугольным и не имел перекосов.
После этого детали метят, разбирают переплет и приступают к сборке на клею. Намазав горячим клеем шипы и гнезда, сначала соединяют вместе горбыльки. После этого их ставят в вертикальные бруски, затем надевают горизонтальные бруски.
Клеем надо намазывать только те шипы, проушины и гнезда, которые собираются в данный момент.
Собрав переплет, его кладут в ваймы, проверяют угольником и рейкой на прямоугольность, сжимают при помощи клиньев так, чтобы детали в узлах плотно примыкали друг к другу. Затем в углах при помощи коловорота или другого инструмента сверлят отверстия диаметром 10 — 12 мм.
После этого берут приготовленные нагели, смазывают их клеем, ставят в отверстия и забивают молотком.
Поставив нагели, переплеты вынимают из ваим, ставят на двое-трое суток для просушки и только после этого приступают к зачистке переплета, срубая стамеской выступающие .шипы и нагели. Затем производят при строжку всех брусков и проверку переплета на перекос, особенно обращая внимание на то, чтобы фальцы были в одной плоскости. Проще говоря, они должны быть выполнены так, чтобы уложенное на них стекло плотно лежало всеми своими сторонами на фальцах.
Заготовив бруски,, приступают к сборке переплета вначале насухо. .Чтобы шипы легче входили в проушины и не закалывались на шипах, необходимо снять стамеской небольшие фаски. Если шипы туго входят в проушины, их подчищают стамеской. На рисунке 40 показаны верхний, нижний и средний узлы переплета. Гнездо делают равным ширине шипа.
Во время сборки насухо, детали в узлах обычно не плотно подходят друг к другу потому, это при пропиливании запил все же остается рваным и его приходится подрезать острой стамеской. Особенно это бывает в местах примыкания щечек шиповой детали к проушине.
Происходит это потому, что заплечики имеют не всегда ровную линию запила. Поэтому к ним приставляют угольник и стамеской -подравнивают,, срезая часть древесины. Лучше всего это делать с подкосом внутрь.
Собранный насухо переплет обязательно проверяют на прямоугольность угольником, ставя его в углах и при помощи рейки по диагонали. Если окажется, что переплет не соответствует той точности, то производят дополнительную подчистку, так, чтобы переплет был прямоугольным и не имел перекосов.
После этого детали метят, разбирают переплет и приступают к сборке на клею. Намазав горячим клеем шипы и гнезда, сначала соединяют вместе горбыльки. После этого их ставят в вертикальные бруски, затем надевают горизонтальные бруски.
Клеем надо намазывать только те шипы, проушины и гнезда, которые собираются в данный момент.
Собрав переплет, его кладут в ваймы, проверяют угольником и рейкой на прямоугольность, сжимают при помощи клиньев так, чтобы детали в узлах плотно примыкали друг к другу. Затем в углах при помощи коловорота или другого инструмента сверлят отверстия диаметром 10 — 12 мм.
После этого берут приготовленные нагели, смазывают их клеем, ставят в отверстия и забивают молотком.
Поставив нагели, переплеты вынимают из ваим, ставят на двое-трое суток для просушки и только после этого приступают к зачистке переплета, срубая стамеской выступающие .шипы и нагели. Затем производят при строжку всех брусков и проверку переплета на перекос, особенно обращая внимание на то, чтобы фальцы были в одной плоскости. Проще говоря, они должны быть выполнены так, чтобы уложенное на них стекло плотно лежало всеми своими сторонами на фальцах.
Вслед за зачисткой приступают к устройству отлива на нижнем и среднем брусках наружного переплета (рис. 41). Форма отлива бывает разная, но под ним всегда устраивают слезник — желобок полукруглой формы, располагая его от наружной кромки на расстоянии. 10 мм. Длина, отлива равняется ширине переплета. В нижнем бруске обвяза выстругивают паз глубиной 3 мм, так, чтобы он находился ниже фальца на 5 мм» Ширина паза должна равняться толщине отлива.
Концы отлива у неоткрывающихся переплетов делают прямыми. Если переплет открывается, концы срезают по 45°. Отлив ставят на клею с дополнительным креплением шурупами или гвоздями.
Бывает, что изготовленный переплет после склейки начинает шататься, т. е. бруски в узлах имеют качание. Это может происходить от неточного выполнения соединения, применения сырой древесины или неправильной склейки.
Рис. 41. Постановка отлива: 1 — нижний брусок; 2 - отлив; 3 - переплет с
отливом.
Закрепление стекла шпильками и обмазывание фальцев замазкой не всегда дает положительный результат. Замазка часто отваливается, шпильки выпадают, стекло падает.
Соединение узлов деталей и изготовление переплетов из брусков со снятой фаской, производится так же, только при этом вводится одна дополнительная операция по снятию фаски (рис. 42). При изготовлении переплетов на брусков с калевками вводится одна дополнительная операция по подрезке концов на ус как показано на рисунке 43.
Как отремонтировать нож видео
Комментариев нет:
Отправить комментарий