Сделать плотничный столярный инструмент (рубанок, шерхебель, фуганок, станок для лучковой пилы и др.) при известном навыке работы по дереву может каждый. Для этого требуется сухая древесина березы клена, яблони, бука или другой твердой породы.
Рис. 25. Станок для лучковой пилы:
1 — брусок; 2 — стойка; 3 — ручки; 4 — закрепление хвостовика пилы в ручке; 5
— определение расстояния между стойками; 6 — средник; 7 — закрутки.
Станок для лучковой пилы изготовляют так. Для стоек заготовляют два бруска сечением 45x35 мм, длиной 310 мм, на узких кромках проводят осевую линию и по две рискис таким расчетом, чтобы в середине бруска стойка имела толщину после зачистки 15 мм (рис/25). Затем коловоротом со сверлом диаметром 15 мм на одном конце каждого бруска просверливают по сквозному отверстию. Сверлить надо так, чтобы отверстия были перпендикулярны к кромкам брусков.
Станок для лучковой пилы изготовляют так. Для стоек заготовляют два бруска сечением 45x35 мм, длиной 310 мм, на узких кромках проводят осевую линию и по две рискис таким расчетом, чтобы в середине бруска стойка имела толщину после зачистки 15 мм (рис/25). Затем коловоротом со сверлом диаметром 15 мм на одном конце каждого бруска просверливают по сквозному отверстию. Сверлить надо так, чтобы отверстия были перпендикулярны к кромкам брусков.
Далее бруски закрепляют в тисках и отпиливают с двух сторон лишнюю древесину.
Так как боковые стороны стоек после пиления будут шероховатыми, их надо
зачистить с помощью рашпиля, драчевого напильника или шкурки. В верхней части
делают вырезы для тетивы глубиной 5 мм и шириной 10 мм.
Затем приступают к изготовлению ручек, которые выстрагивают и вырезают из брусков сечением 35*3.5 мм и длиной 130 мм. Ручки Moгут быть круглыми или восьмигранными. Шейка ручек обязательно круглая, диаметром 14 — 15 мм; она должна свободно входить и вращаться в отверстии стойки. По, центру шейки делают пропил шириной 1 — 2 мм, глубиной 60 мм, в который вставляется хвостовик полотна пилы. Он закрепляется в ручке с помощью гвоздя.
Средник представляет собой брусок сечением 25*30 мм, длиной не менее 1 м. На концах его выдалбливают гнезда или запиливают проушины, которые должны быть такого размера, чтобы в них плотно входили стойки. Проушины делают после того, как в стойки вставлены ручки, а в них закреплены хвостовики полотна. Поставив стойки так, чтобы они образовали прямой угол по отношению к-полотну пилы, измеряют расстояние между ними и переносят его на средник. Это расстояние должно быть равно расстоянию между гнездами или проушинами.
Изготовленный средник надевают на стойки, закрепляют бечеву, вставляют в нее закрутку и натягивают полотно.
В том случае, когда нет коловорота и соответствующего сверла, стойки можно изготовить комбинированными из дерева и металла.
Тогда для них берут бруски сечением 45*15 мм, а наконечник делают из кровельной стали, сложенной вдвое, дюралюминия толщиной 1,5 — 2 мм или алюминия толщиной 3 мм.
Чтобы предохранить руки от соприкосновении с металлом во время работы хомуты на стойках надо обернуть в два-три слоя какой-либо тканью или изоляционной лентой. Средник также можно сделать с металлическими концами в виде накладок.
Колодки изготовляют дельные из одного куска дерева или составные из двух кусков.
Основные размеры колодок стругов по государственному общесоюзному стандарту (ГОСТ 90085-40) и железок для них (по ГОСТ 1183-41) приводятся в таблице 1.
Затем приступают к изготовлению ручек, которые выстрагивают и вырезают из брусков сечением 35*3.5 мм и длиной 130 мм. Ручки Moгут быть круглыми или восьмигранными. Шейка ручек обязательно круглая, диаметром 14 — 15 мм; она должна свободно входить и вращаться в отверстии стойки. По, центру шейки делают пропил шириной 1 — 2 мм, глубиной 60 мм, в который вставляется хвостовик полотна пилы. Он закрепляется в ручке с помощью гвоздя.
Средник представляет собой брусок сечением 25*30 мм, длиной не менее 1 м. На концах его выдалбливают гнезда или запиливают проушины, которые должны быть такого размера, чтобы в них плотно входили стойки. Проушины делают после того, как в стойки вставлены ручки, а в них закреплены хвостовики полотна. Поставив стойки так, чтобы они образовали прямой угол по отношению к-полотну пилы, измеряют расстояние между ними и переносят его на средник. Это расстояние должно быть равно расстоянию между гнездами или проушинами.
Изготовленный средник надевают на стойки, закрепляют бечеву, вставляют в нее закрутку и натягивают полотно.
В том случае, когда нет коловорота и соответствующего сверла, стойки можно изготовить комбинированными из дерева и металла.
Тогда для них берут бруски сечением 45*15 мм, а наконечник делают из кровельной стали, сложенной вдвое, дюралюминия толщиной 1,5 — 2 мм или алюминия толщиной 3 мм.
Чтобы предохранить руки от соприкосновении с металлом во время работы хомуты на стойках надо обернуть в два-три слоя какой-либо тканью или изоляционной лентой. Средник также можно сделать с металлическими концами в виде накладок.
Колодки изготовляют дельные из одного куска дерева или составные из двух кусков.
Основные размеры колодок стругов по государственному общесоюзному стандарту (ГОСТ 90085-40) и железок для них (по ГОСТ 1183-41) приводятся в таблице 1.
Для изготовления составной колодки рубанка готовят два бруска сечением 65*23 мм, длиной по 270 мм. Бруски хорошо строгают, на гранях размечают леток и проводят риски, по которым в дальнейшем будет вестись обработка летка (рис. 26).
Рис. 26. Изготовление составной колодки.
1 - правая половина. 2 - левая половина. 3 - половина колодочки. 4 - собранные
половинки. 5 - колодочка. 6 - клинки. 7 - рожок. 8 - упор.
По рискам выполняют пропилы с последующим долблением. После придания летку нужной формы производят зачистку стамеской.
Затем две части колодки скрепляют насухо шурупами, производят окончательную«зачистку и исправление летка. Затем половинки надо разобрать и снова собрать на клею.
Шурупы должны быть на 5 — 10 мм короче толщины колодки. После высыхания клея, через сутки, подошву и верх колодки выравнивают фуганком и опиливают концы так, чтобы общая длина колодки составляла 250 мм, но от ротика до конца передней части было бы 102 мм. Форма клинка может быть любая, но его размеры должны строго соответствовать размеру летка.
По рискам выполняют пропилы с последующим долблением. После придания летку нужной формы производят зачистку стамеской.
Затем две части колодки скрепляют насухо шурупами, производят окончательную«зачистку и исправление летка. Затем половинки надо разобрать и снова собрать на клею.
Шурупы должны быть на 5 — 10 мм короче толщины колодки. После высыхания клея, через сутки, подошву и верх колодки выравнивают фуганком и опиливают концы так, чтобы общая длина колодки составляла 250 мм, но от ротика до конца передней части было бы 102 мм. Форма клинка может быть любая, но его размеры должны строго соответствовать размеру летка.
Для удобства, держания, шерхебелей и рубанков во время работы в переднюю часть колодки вставляют рожок, а под железку — упор. Все острые грани задней стороны колодки, следует закруглить, а саму колодку покрыть олифой или лаком,
Для заточки режущего инструмента применяют камни естественного и
искусственного происхождения, которые называют абразивами. Очень тупой
инструмент надо точить на наждачных и корундовых брусках, не допуская
большого нагрева стали, чтобы не отпустить закал.
Для грубой заточки пригоден точильный камень песчаник. Он имеет крупные зерна и точит довольно быстро. Правку производят сначала на мелкозернистом бруске, затем на оселке. Бруски и оселки бывают плоскими и круглыми, Круглые камни называют точилами.
Во время заточки инструмента остроугольные песчинки абразива снимают слой металла, но стачиваются и сами. При этом они выпадают из своих гнезд, обнажая тем самым трани новых зерен. Во время точки брусок смачивают водой, она предохраняет инструмент от нагревания и смывает выпавшие песчинки и частицы сточенного металла. На точилах из песчаника и на оселках точить без воды нельзя, так как частички металла заполняют поры камня и он выходит из строя.
На точиле инструмент держат против вращения камня, заточка фаски продолжается до тех пор, пока на обратной стороне железки не появится заусенец и не сточится очень тонкий (0,1 — 0,2 мм) слой металла. Заусенец легко обнаружить, если провести поперек лезвия пальцем. Такая железка будет оставлять на поверхности дерева мелкие бороздки. Чтобы удалить заусенец, железку необходимо править (точить) на оселке сначала с одной, затем с другой стороны. Править следует до тех пор, пока не будут сточены оселком все следы, оставленные точильным камнем. Во время правки железку держат двумя руками и водят ее по оселку кругообразно. Во время заточки инструмента необходимо следить за тем чтобы не вытачивать в камне углублений; точить надо по всей поверхности абразива. Небольшие точильные камни рекомендуется врезать в деревянную колодку (рис. 27).
Для грубой заточки пригоден точильный камень песчаник. Он имеет крупные зерна и точит довольно быстро. Правку производят сначала на мелкозернистом бруске, затем на оселке. Бруски и оселки бывают плоскими и круглыми, Круглые камни называют точилами.
Во время заточки инструмента остроугольные песчинки абразива снимают слой металла, но стачиваются и сами. При этом они выпадают из своих гнезд, обнажая тем самым трани новых зерен. Во время точки брусок смачивают водой, она предохраняет инструмент от нагревания и смывает выпавшие песчинки и частицы сточенного металла. На точилах из песчаника и на оселках точить без воды нельзя, так как частички металла заполняют поры камня и он выходит из строя.
На точиле инструмент держат против вращения камня, заточка фаски продолжается до тех пор, пока на обратной стороне железки не появится заусенец и не сточится очень тонкий (0,1 — 0,2 мм) слой металла. Заусенец легко обнаружить, если провести поперек лезвия пальцем. Такая железка будет оставлять на поверхности дерева мелкие бороздки. Чтобы удалить заусенец, железку необходимо править (точить) на оселке сначала с одной, затем с другой стороны. Править следует до тех пор, пока не будут сточены оселком все следы, оставленные точильным камнем. Во время правки железку держат двумя руками и водят ее по оселку кругообразно. Во время заточки инструмента необходимо следить за тем чтобы не вытачивать в камне углублений; точить надо по всей поверхности абразива. Небольшие точильные камни рекомендуется врезать в деревянную колодку (рис. 27).
1 - тоска. 2 - правка.
Каждый из инструментов имеет свой угол заточки; проверка производится шаблоном из фанеры.
Держать инструмент во время заточки надо обязательно так, чтобы он своей фаской плотно прилегал к бруску.. Правильно наточенные и направленные стамеска, железка рубанка или фуганка должны иметь прямое лезвие, расположенное под прямым углом к кромке железки.
Чтобы получить ровную фаску и нужный угол заточки, рекомендуется пользоваться приспособлением—держателем железки. Он прост в изготовлении и представляет собой деревянную рамку с роликами внизу и винтом барашком сверху, посредством которого железка закрепляется под нужным утлом. Винт можно заменить клинком из дерева.
Мягкие сверла можно точить напильником, крепкие только наждачным или корундовым бруском.
Калевочные железки чаще всего точат напильниками сначала личными, а затем бархатным напильником снимают заусенцы.
Заточку топора производят на бруске или точиле. Правку выполняют тем же оселком, который применяется для правки железок, струга и стамески.
Как сушильный шкаф Дачник 4 сушит шиповник видео
Комментариев нет:
Отправить комментарий