После тески топором или распиливания дерева получаются недостаточно гладкие и не совсем правильные поверхности.: Заготовки точных размеров с чистыми гранями получают путем строгания режущими инструментами, которые называются стругами. В зависимости от назначения струги делят на шерхебели, рубанки, фуганки, фальцовки, галтели, калевки и т. д. Каждый струг состоит из колодки, железки и клинка. Для удобства строгания на колодках устраивают рожки и упоры, а фуганки имеют ручки.. Колодки фуганков более длинные и широкие, чем у остальных стругов.
Шерхебель предназначен для первоначального, самого грубого строгания
дерева. Им можно снимать стружку толщиной более 2 мм. Колодка имеет длину 250
мм, высоту 60 мм и ширину 55 мм. Железка (резец) делается закругленной,
шириной 45 мм. Она ставится в колодку под углом 43 — 45°.
После обработки шерхебелем поверхность доски имеет следы в виде желобчатых углублений. Чтобы сделать ее более гладкой, надо дополнительно острогать рубанком.
Рубанки бывают с одной и двумя железками. Рубанок с двумя железками называют двойным рубанком или двойником, он строгает более чисто, чем рубанок с одной железкой, и снимает очень тонкую стружку. Колодка рубанка имеет длину 250 мм, высоту 60 мм, ширину 60 мм. Железка шириной 50 мм с прямым лезвием ставится в колодку под улом 45 — 50° (рис. 14).
Рис. 14. Разрез рубанка.
Двойным рубанком можно строгать не только вдоль волокон, но и поперек. Однако имея колодку небольшой длины, рубанок свободно проходит по большим волнообразным выемкам на поверхности дерева, не выравнивая их.
Для окончательного строгания и выравнивания больших плоскостей применяют, фуганки и полуфуганки, которые отличаются от рубанков большими размерами колодок. Длина колодки полного фуганка 700 мм, высота 75 мм, ширина 85 мм. Обычно фуганки имеют двойные железки шириной 65 мм. Железка ставится в колодку под углом 45 — 47°. Неполные фуганки, или полуфуганки, имеют длину колодки 500 мм, высоту 65 мм, ширину 70 мм. Ширина железки 50 мм.
Лезвие фуганочных железок прямое. В задней стороне колодки имеется ручка, а в передней -— боек, по которому наносят удары, когда надо выбить клин и освободить железку.
Колодки стругов изготовляются из дерева твердых пород, чаще всего из березы, клена, бука, груши, граба. Колодки из мягких пород дерева быстро изнашиваются.
Колодка шерхебеля — это прямоугольный, хорошо остроганный брусок, нижняя сторона которого называется подошвой. Почти в середине колодки устроено наклонное сквозное отверстие, вверху оно широкое и называется летком, а на подошве — узкое (ротик). Ротик обычно приходится на середину подошвы. Он делит колодку на две равные части: переднюю (носок) и заднюю (пятка). Леток внутри состоит как. бы из двух половик, одна узкая с плечиками, а другая более широкая. В отверстие с плечиками вставляются железка и клин, который закрепляет ее в колодке. Последняя на 10 мм шире железки. Отверстие с двух сторон ограничивается щечками. Устройство щечек толщиной менее 5 мм не рекомендуется.
Чтобы удобнее было держать шерхебели и рубанки левой рукой, в передней части колодок устраивают рожок, а для правой руки под железкой имеется упор.
Железка ставится в лоток колодки под углом 45°, он называется углом резания. При меньшем угле резания, например в 30°, инструмент строгает легче, но менее чисто, так как дерево будет колоться, а не строгаться. Если угол резания больше 45°, скажем 60—80, то железка будет не строгать, а скоблить.
Режущей частью любого струга является остро отточенная железка — пластинка из специальной стали, способной сохранять долгое время жало и не быть очень ломкой. Она делается из стали толщиной 4 мм. Для образования лезвия на железках снимают фаску под углом 25°,
Во время работы одинарного струга лезвие железки врезается в дерево и поднимает стружку, которая по железке и клину выводится в отверстие струга — леток. Поднимая стружку, железка надкалывает.древесину, поэтому поверхность . не получается достаточно гладкой. Этот недостаток устраняется при работе стругом с двумя железками.
Двойная железка состоит из режущей, или нижней, желёзки и горбатика — верхней железки. Нижняя железка работает так же, как и одинарная, она врезается в дерево и снимает стружку, а горбатик предупреждает надкалывание. Он укрепляется на верхней пласти режущей железки при помощи винта с таким расчетом, чтобы нижней кромкой не доходил до лезвия железки на 1 — 2 мм. Назначение горбатика состоит в том, чтобы надламывать стружку. Упираясь в фаску горбатика,, стружка перегибается под прямым, углом и ломается. Остроганная поверхность получается более чистой.
Приобретая струг или двойную железку, надо посмотреть, плотно ли примыкает горбатик к железке. Если есть зазор, то горбатик надо приточить, в противном случае стружка будет заклиниваться в щели и затруднять резание.
Рис. 16. Фальцгебель.
Рис. 17. Шпунтубель (шпунт).
При строгании деталей с выгнутой или вогнутой поверхностью, например полозьев, салазок, применяют специальные струги, называемые горбачами. Горбач — это рубанок с прямой железкой, но подошва его имеет выпуклую или вогнутую форму.
Для работы можно изготовить накладки нужной формы и укреплять кх на подошву колодки обыкновенного рубанка.
Как бы хорошо ни был наточен и налажен инструмент, но тем, кто не имеет достаточного опыта, не удается получить чистую, ровную поверхность. Прежде всего надо знать, как правильно держать инструмент: ладонь правой руки кладут на колодку сзади железки так, чтобы удобно было толкать струг вперед, а левой рукой берутся за переднюю часть колодки или же за рожок (если он есть). Большую роль во время строгания играет правильная стойка, т. е; рабочая поза (рис. 18).
Рис. 18. Техника строгания:1 — работа рубанком дои шерхебелем; 2 — работа
фуганком.
Строгать всегда надо по направлению волокон, а не против, иначе образуется большое количество заколов (задиров) и поверхность становится шероховатой. Часто встречается древесина с неправильным расположением волокон, В этих случаях приходится строгать в разных направлениях, применяя двойной рубанок с хорошо наточенной и мало выпущенной железкой.
От неравномерного и неправильного нажима на струг доска или брусок зачастую имеют перекосы или «заваленные» края и концы: середина оказывается толще, нежели края. Чтобы избежать, этого, в начале строгания надо нажимать на струг только левой рукой, а в конце делать нажим правой. Тогда инструмент будет двигаться параллельно плоскости обрабатываемого материала и лезвие железки снимет стружку одинаковой толщины. Это условие надо соблюдать при работе всеми стругами.
Рис. 19. Проверка правильной строжки на глаз.
В процессе строгания следует проверять правильность поверхностей. Это делается на глаз (рис. 19), а также с помощью линейки и угольника. На первой начисто выстроганной плоскости карандашом ставят метку — условный значок в виде прямой или волнистой черты.
Если между линейкой и плоскостью доски или бруска окажутся зазоры, то производят-повторное строгание, пока не получат удовлетворительных результатов.
Рис. 20. Рейсмус.
Если для проверки правильности строгания одной лицевой плоскости доски достаточно длинной линейки, то при изготовлении деталей строганием потребуется более сложный мерительный инструмент: рейсмус (рис. 20), ерунок и малка (рис.21). Рейсмус состоит из колодки 1, двух брусочков 2, в которые вставлены шпильки гвоздики, и клинка 5. С помощью клинка брусочки закрепляют в нужном положении. На брусочках можно нанести сантиметровые и миллиметровые деления.
Рис. 21. Малка и ерунок.
Рейсмус можно заменить более простым инструментом, который принято называть гребенкой. Это деревянная колодка с вбитым сверху на требуемом расстоянии острым гвоздем. При изготовлении рамок бруски или доски приходится обрезать не только под прямым углом, но и под углом 45°. Для разметки-под таким углом выстроганных брусков применяется инструмент под названием ерунок. Он состоит из колодочки и пера; последнее закрепляется под углом 45°.
В отличие от ерунка перо малки делается подвижным, что дает возможность проводить на материале риски под любым углом. Перо крепится в колодочке с помощью винта-барашка (см. рис. 21).
Для получения квадратного бруска рекомендуется следующая последовательность строгания. Прежде всего надо выстрогать рубанком и фуганком лицевую сторону. Проверив правильности. Проверив правильность поверхности, на ней ставят значок в виде, волнистой линии по всей длине детали» Затем под прямым углом строгают вторую сторону.
Чтобы определить, с каких граней снять больше древесины и какие нужно только зачистить, до начала строгания рекомендуется проверить брусок угольником.
Когда две стороны готовы, один из брусочков рейсмуса выдвигают на требуемую длину и заклинивают. Используя две чистые стороны бруска как базу, рейсмусом прорезают риски, которые покажут, с какой стороны и сколько древесины предстоит сострогать, чтобы получить квадрат.
В процессе строгания надо следить за риской. При чистовой обработке фуганком последняя стружка снимается так, чтобы на бруске осталась половина риски, ширина которой обычно бывает не более 1 мм. Это будет означать деталь сделана с точностью до 0,3 — 0,5 мм, что вполне достаточно для многих столярных работ.
В такой же последовательности строгают доски. Если необходимо получить круглую палку, которую. Применяют для ручек лопат, граблей, отверток и другого инструмента, прежде всего делают квадратный брусок.
Затем по его торцам проводят диагонали, а по найденному центру — окружность. После этого сострагивают грани, получая восьмигранник. Окончательное выстрагивание по окружности на торцах выполняется двойным рубанком с мало выпущенной железкой. Трехгранные бруски легче всего изготовить из квадратных брусков. Сначала строгают квадратный брусок. По торцам проводят диагонали и распиливают брусок на две или на четыре части, получая два или четыре треугольных бруска. Распиленные трехгранные бруски строгают с одной или. двух сторон. Форму брусков можно проверить ерунком или малкой.
Рис. 22. Применение донца:
1 — строжка торца под прямым углом рубанком или фуганком; 2 - строжка торца на ус; 3 — детали донца.
Даже опытные мастера затрачивают много времени, чтобы точно под угольник зачистить двойным рубанком или фуганком торцы брусков, досок и щитов. В этой трудной операции не обойтись без специального приспособления, под названием донце. На донце можно не только хорошо строгать торцы под прямым углом, но и под любым другим. При торцевании в донце почти исключается возможность откалывания древесины. Не следует жалеть времени, чтобы сделать это приспособление.
Донце (рис. 22) состоит из основания, направляющей доски 2. и упора 3. Основание изготовляют из широкой доски, толщиной 30 — 50 мм с правильной лицевой плоскостью. Направляющая делается такой же длины, как и основание, шириной не менее 120 мм и толщиной 10 — 15 мм.
Направляющую обычно приклеивают к основанию клеем, но можно прибить гвоздями. На переднем конце под прямым углом прочно крепят упор в виде квадратного куска доски, ширина которого должна быть равна ширине направляющей, а толщина от 25 до 50 мм. Надо заготовить и приставной упор 4 для торцевания под углом в 45°. Приставной упор крепится на время работы нагелем (деревянным гвоздем), для которого заранее делается соответствующее отверстие.
После обработки шерхебелем поверхность доски имеет следы в виде желобчатых углублений. Чтобы сделать ее более гладкой, надо дополнительно острогать рубанком.
Рубанки бывают с одной и двумя железками. Рубанок с двумя железками называют двойным рубанком или двойником, он строгает более чисто, чем рубанок с одной железкой, и снимает очень тонкую стружку. Колодка рубанка имеет длину 250 мм, высоту 60 мм, ширину 60 мм. Железка шириной 50 мм с прямым лезвием ставится в колодку под улом 45 — 50° (рис. 14).
Двойным рубанком можно строгать не только вдоль волокон, но и поперек. Однако имея колодку небольшой длины, рубанок свободно проходит по большим волнообразным выемкам на поверхности дерева, не выравнивая их.
Для окончательного строгания и выравнивания больших плоскостей применяют, фуганки и полуфуганки, которые отличаются от рубанков большими размерами колодок. Длина колодки полного фуганка 700 мм, высота 75 мм, ширина 85 мм. Обычно фуганки имеют двойные железки шириной 65 мм. Железка ставится в колодку под углом 45 — 47°. Неполные фуганки, или полуфуганки, имеют длину колодки 500 мм, высоту 65 мм, ширину 70 мм. Ширина железки 50 мм.
Лезвие фуганочных железок прямое. В задней стороне колодки имеется ручка, а в передней -— боек, по которому наносят удары, когда надо выбить клин и освободить железку.
Колодки стругов изготовляются из дерева твердых пород, чаще всего из березы, клена, бука, груши, граба. Колодки из мягких пород дерева быстро изнашиваются.
Колодка шерхебеля — это прямоугольный, хорошо остроганный брусок, нижняя сторона которого называется подошвой. Почти в середине колодки устроено наклонное сквозное отверстие, вверху оно широкое и называется летком, а на подошве — узкое (ротик). Ротик обычно приходится на середину подошвы. Он делит колодку на две равные части: переднюю (носок) и заднюю (пятка). Леток внутри состоит как. бы из двух половик, одна узкая с плечиками, а другая более широкая. В отверстие с плечиками вставляются железка и клин, который закрепляет ее в колодке. Последняя на 10 мм шире железки. Отверстие с двух сторон ограничивается щечками. Устройство щечек толщиной менее 5 мм не рекомендуется.
Чтобы удобнее было держать шерхебели и рубанки левой рукой, в передней части колодок устраивают рожок, а для правой руки под железкой имеется упор.
Железка ставится в лоток колодки под углом 45°, он называется углом резания. При меньшем угле резания, например в 30°, инструмент строгает легче, но менее чисто, так как дерево будет колоться, а не строгаться. Если угол резания больше 45°, скажем 60—80, то железка будет не строгать, а скоблить.
Режущей частью любого струга является остро отточенная железка — пластинка из специальной стали, способной сохранять долгое время жало и не быть очень ломкой. Она делается из стали толщиной 4 мм. Для образования лезвия на железках снимают фаску под углом 25°,
Во время работы одинарного струга лезвие железки врезается в дерево и поднимает стружку, которая по железке и клину выводится в отверстие струга — леток. Поднимая стружку, железка надкалывает.древесину, поэтому поверхность . не получается достаточно гладкой. Этот недостаток устраняется при работе стругом с двумя железками.
Двойная железка состоит из режущей, или нижней, желёзки и горбатика — верхней железки. Нижняя железка работает так же, как и одинарная, она врезается в дерево и снимает стружку, а горбатик предупреждает надкалывание. Он укрепляется на верхней пласти режущей железки при помощи винта с таким расчетом, чтобы нижней кромкой не доходил до лезвия железки на 1 — 2 мм. Назначение горбатика состоит в том, чтобы надламывать стружку. Упираясь в фаску горбатика,, стружка перегибается под прямым, углом и ломается. Остроганная поверхность получается более чистой.
Приобретая струг или двойную железку, надо посмотреть, плотно ли примыкает горбатик к железке. Если есть зазор, то горбатик надо приточить, в противном случае стружка будет заклиниваться в щели и затруднять резание.
Рис. 15. Вставка бобышки в подошву колодки.
Ширина ротика имеет большое значение для чистоты строгания. Чем шире ротик,
тем оно грубее. Ширину ротика, можно сузить, вставив в подошву колодки
бобышку/ которую изготовляют из твердых пород дерева (рис. 15).
Прежде всего вырезают бобышку в форме усеченного треугольника, толщиной 12 — 15 мм. Поставив ее к подошве струга, обводят по ней тонкие риски, затем выдалбливают гнездо глубиной 10 — 12 мм, вставляют в него на клею бобышку и прижимают струбциной. На следующий день выступающую часть бобышки сострагивают заподлицо с подошвой инструмента.
Нормальная ширина ротика в колодке для шерхебеля составляет 9 мм, для рубанка 8 мм и для фуганка 7 мм.
Фальцовка, или зензубель, применяется в том случае когда в доске или бруске нужно выстрогать углубление, называемое фальцем или четвертью. Фальцы необходимы в различных изделиях, например в рамах для вставки в них стекол. Длина колодки зензубеля 250 мм, ширина 30 мм, высота 90 мм, ширина железки 15 мм. Леток устраивают сквозной, сбоку колодки. Железки ставятся прямо и косо. Косо поставленная железка дает возможность строгать древесину как вдоль, так и поперек волокон.
Чтобы получить. ширину фальца точно по намеченной риске, во время начального строгания колодку следует придерживать левой рукой так, чтобы пальцы двигались по кромке доски или бруска. Требуемое направление колодки можно осуществлять с помощью специально изготовленной накладки рейки, которая к тому же ограничивает ширину фальца. Накладка прибивается гвоздиками или привертывается к колодке шурупами.
Прежде всего вырезают бобышку в форме усеченного треугольника, толщиной 12 — 15 мм. Поставив ее к подошве струга, обводят по ней тонкие риски, затем выдалбливают гнездо глубиной 10 — 12 мм, вставляют в него на клею бобышку и прижимают струбциной. На следующий день выступающую часть бобышки сострагивают заподлицо с подошвой инструмента.
Нормальная ширина ротика в колодке для шерхебеля составляет 9 мм, для рубанка 8 мм и для фуганка 7 мм.
Фальцовка, или зензубель, применяется в том случае когда в доске или бруске нужно выстрогать углубление, называемое фальцем или четвертью. Фальцы необходимы в различных изделиях, например в рамах для вставки в них стекол. Длина колодки зензубеля 250 мм, ширина 30 мм, высота 90 мм, ширина железки 15 мм. Леток устраивают сквозной, сбоку колодки. Железки ставятся прямо и косо. Косо поставленная железка дает возможность строгать древесину как вдоль, так и поперек волокон.
Чтобы получить. ширину фальца точно по намеченной риске, во время начального строгания колодку следует придерживать левой рукой так, чтобы пальцы двигались по кромке доски или бруска. Требуемое направление колодки можно осуществлять с помощью специально изготовленной накладки рейки, которая к тому же ограничивает ширину фальца. Накладка прибивается гвоздиками или привертывается к колодке шурупами.
Фальцгебель предназначается для той же цели, что и зензубель. Колодка внизу
имеет выступ, который ограничивает ширину, отбирающего , фальца и
направляет струг по ребру доски или бруска. Кроме упрощенной колодки,
имеется колодка с двумя выступами; эти выступы не, только направляют ее по
кромке доски и бруска, но и ограничивают ширину и глубину фальца (рис. 16).
Шпунтубель необходим тогда, когда в какой либо детали надо выстрогать
глубокую канавку, называемую шпунтом или пазом. Глубина паза зависит от
того, насколько выступает над подошвой колодки стальной гребень. Ширина
шпунта определяется шириной железки, которая обычно составляет от 3 до 10
мм. Стальной гребень расположен в середине колодки и имеет такую же
ширину, как и железка. Чтобы шпунт проходил в нужном месте, он
направляется специальной планкой, идущей по кромке бруска или доски,
которая крепится сбоку к колодке с помощью, двух винтов, имеющих гайки и
контргайки. Вращая гайки, планку прижимают к колодке или удаляют от нее,
как показано на рисунке 17.
В том случае, когда кромкам брусков, досок или различным рейкам
необходимо, придать сложную конфигурацию в виде валиков, выемок, галтелей
и т. д., применяют струг, называемый калевкой или галтелью. Длина колодки
этого струга 250 мм, высота 70—80 мм, ширина от 10 до 50 мм. Лезвия
железок имеют фигурную форму; точно такую же форму должны иметь и подошвы
колодок. Для каждой железки делают отдельную колодку. В большинстве
случаев эти струги изготовляют сами столяры, выпиливая фигурные железки с
помощью напильников.
При строгании деталей с выгнутой или вогнутой поверхностью, например полозьев, салазок, применяют специальные струги, называемые горбачами. Горбач — это рубанок с прямой железкой, но подошва его имеет выпуклую или вогнутую форму.
Для работы можно изготовить накладки нужной формы и укреплять кх на подошву колодки обыкновенного рубанка.
Как бы хорошо ни был наточен и налажен инструмент, но тем, кто не имеет достаточного опыта, не удается получить чистую, ровную поверхность. Прежде всего надо знать, как правильно держать инструмент: ладонь правой руки кладут на колодку сзади железки так, чтобы удобно было толкать струг вперед, а левой рукой берутся за переднюю часть колодки или же за рожок (если он есть). Большую роль во время строгания играет правильная стойка, т. е; рабочая поза (рис. 18).
Строгать всегда надо по направлению волокон, а не против, иначе образуется большое количество заколов (задиров) и поверхность становится шероховатой. Часто встречается древесина с неправильным расположением волокон, В этих случаях приходится строгать в разных направлениях, применяя двойной рубанок с хорошо наточенной и мало выпущенной железкой.
От неравномерного и неправильного нажима на струг доска или брусок зачастую имеют перекосы или «заваленные» края и концы: середина оказывается толще, нежели края. Чтобы избежать, этого, в начале строгания надо нажимать на струг только левой рукой, а в конце делать нажим правой. Тогда инструмент будет двигаться параллельно плоскости обрабатываемого материала и лезвие железки снимет стружку одинаковой толщины. Это условие надо соблюдать при работе всеми стругами.
В процессе строгания следует проверять правильность поверхностей. Это делается на глаз (рис. 19), а также с помощью линейки и угольника. На первой начисто выстроганной плоскости карандашом ставят метку — условный значок в виде прямой или волнистой черты.
Если между линейкой и плоскостью доски или бруска окажутся зазоры, то производят-повторное строгание, пока не получат удовлетворительных результатов.
Если для проверки правильности строгания одной лицевой плоскости доски достаточно длинной линейки, то при изготовлении деталей строганием потребуется более сложный мерительный инструмент: рейсмус (рис. 20), ерунок и малка (рис.21). Рейсмус состоит из колодки 1, двух брусочков 2, в которые вставлены шпильки гвоздики, и клинка 5. С помощью клинка брусочки закрепляют в нужном положении. На брусочках можно нанести сантиметровые и миллиметровые деления.
Рейсмус можно заменить более простым инструментом, который принято называть гребенкой. Это деревянная колодка с вбитым сверху на требуемом расстоянии острым гвоздем. При изготовлении рамок бруски или доски приходится обрезать не только под прямым углом, но и под углом 45°. Для разметки-под таким углом выстроганных брусков применяется инструмент под названием ерунок. Он состоит из колодочки и пера; последнее закрепляется под углом 45°.
В отличие от ерунка перо малки делается подвижным, что дает возможность проводить на материале риски под любым углом. Перо крепится в колодочке с помощью винта-барашка (см. рис. 21).
Для получения квадратного бруска рекомендуется следующая последовательность строгания. Прежде всего надо выстрогать рубанком и фуганком лицевую сторону. Проверив правильности. Проверив правильность поверхности, на ней ставят значок в виде, волнистой линии по всей длине детали» Затем под прямым углом строгают вторую сторону.
Чтобы определить, с каких граней снять больше древесины и какие нужно только зачистить, до начала строгания рекомендуется проверить брусок угольником.
Когда две стороны готовы, один из брусочков рейсмуса выдвигают на требуемую длину и заклинивают. Используя две чистые стороны бруска как базу, рейсмусом прорезают риски, которые покажут, с какой стороны и сколько древесины предстоит сострогать, чтобы получить квадрат.
В процессе строгания надо следить за риской. При чистовой обработке фуганком последняя стружка снимается так, чтобы на бруске осталась половина риски, ширина которой обычно бывает не более 1 мм. Это будет означать деталь сделана с точностью до 0,3 — 0,5 мм, что вполне достаточно для многих столярных работ.
В такой же последовательности строгают доски. Если необходимо получить круглую палку, которую. Применяют для ручек лопат, граблей, отверток и другого инструмента, прежде всего делают квадратный брусок.
Затем по его торцам проводят диагонали, а по найденному центру — окружность. После этого сострагивают грани, получая восьмигранник. Окончательное выстрагивание по окружности на торцах выполняется двойным рубанком с мало выпущенной железкой. Трехгранные бруски легче всего изготовить из квадратных брусков. Сначала строгают квадратный брусок. По торцам проводят диагонали и распиливают брусок на две или на четыре части, получая два или четыре треугольных бруска. Распиленные трехгранные бруски строгают с одной или. двух сторон. Форму брусков можно проверить ерунком или малкой.
В столярных работах часто требуются рейки — длинные деревянные брусочки
толщиной от 3 до 10 мм. Строгать такие рейки обычным способом неудобно,
потому что они выгибаются и ломаются. Существует несколько приемов
изготовления тонких реек. Первый из, них заключается, в том, что прежде
всего строгают с четырех сторон тонкую доску, рейсмусом проводят риски и
по ним с двух сторон отпиливают две рейки. Теперь остается выстрогать
только одну сторону каждой рейки. Чтобы она не сломалась, один конец рейки
срезают на конус и прибивают гвоздиком к верстачной доске.
Чтобы получить рейки одинаковой толщины, не прибегая часто к измерениям, применяют следующий способ: на подошву рубанка набивают две планки необходимой толщины. Заготовку кладут на верстачную доску, прибивают один конец рейки и строгают. Две стороны заготовок до этого должны быть выстроганы под прямым углом обычным способом.
Строгание торцов брусков, досок и щитов называется торцеванием. Эта операция сложная и трудная, в особенности-тогда, когда торец должен быть зачищен стругом под определенным углом.
Для торцевания материал закрепляют в тиски верстака или в прорези верстачной доски.
Для предупреждения складывания задних кромок торец строгают в два приема: сначала от переднего, потом от заднего ребра к середине. К обрабатываемой доске можно приставить брусочек со снятой фаской, но так чтобы он не доходил до уровня торца доски на 1 мм.
Чтобы получить рейки одинаковой толщины, не прибегая часто к измерениям, применяют следующий способ: на подошву рубанка набивают две планки необходимой толщины. Заготовку кладут на верстачную доску, прибивают один конец рейки и строгают. Две стороны заготовок до этого должны быть выстроганы под прямым углом обычным способом.
Строгание торцов брусков, досок и щитов называется торцеванием. Эта операция сложная и трудная, в особенности-тогда, когда торец должен быть зачищен стругом под определенным углом.
Для торцевания материал закрепляют в тиски верстака или в прорези верстачной доски.
Для предупреждения складывания задних кромок торец строгают в два приема: сначала от переднего, потом от заднего ребра к середине. К обрабатываемой доске можно приставить брусочек со снятой фаской, но так чтобы он не доходил до уровня торца доски на 1 мм.
1 — строжка торца под прямым углом рубанком или фуганком; 2 - строжка торца на ус; 3 — детали донца.
Даже опытные мастера затрачивают много времени, чтобы точно под угольник зачистить двойным рубанком или фуганком торцы брусков, досок и щитов. В этой трудной операции не обойтись без специального приспособления, под названием донце. На донце можно не только хорошо строгать торцы под прямым углом, но и под любым другим. При торцевании в донце почти исключается возможность откалывания древесины. Не следует жалеть времени, чтобы сделать это приспособление.
Донце (рис. 22) состоит из основания, направляющей доски 2. и упора 3. Основание изготовляют из широкой доски, толщиной 30 — 50 мм с правильной лицевой плоскостью. Направляющая делается такой же длины, как и основание, шириной не менее 120 мм и толщиной 10 — 15 мм.
Направляющую обычно приклеивают к основанию клеем, но можно прибить гвоздями. На переднем конце под прямым углом прочно крепят упор в виде квадратного куска доски, ширина которого должна быть равна ширине направляющей, а толщина от 25 до 50 мм. Надо заготовить и приставной упор 4 для торцевания под углом в 45°. Приставной упор крепится на время работы нагелем (деревянным гвоздем), для которого заранее делается соответствующее отверстие.
Как покупать паяльник для полипропиленовых труб ППР видео
Комментариев нет:
Отправить комментарий