Деревянные двери

Деревянные двери

Деревянные двери подразделяют на внутренние и наружные. Они бывают однодольные, полуторапольные и двухпольные. Размеры дверей .бывают разными, что зависит от высоты помещения и его назначения. Однодольные двери имеют ширину от 750 до 900 мм, высоту — от 2 000 до 2200 мм, двухпольные — от 1400 до 1600 в ширину и от 2 200 до 2800 мм в высоту. Двери бывают щитовые или дощатые, филенчатые и остекленные (рис. 46).

Рис. 46. Виды деревянных дверей:

1 - глухая; 2 — остекленная; 3 — филенчатая. 4 — филенчатая остекленная; 5 — филенчатая. 6 - филенчатая остеклённая.  

Филенчатые двери состоят из каркаса (остова или обвяза) и филенок. Чтобы отделить филенки между собой, в середине обвяза ставят средники. В зависимости от конструкции двери в нее ставят один или два сред­ника. Филенки — это склеенные дощатые или фанерные щиты. Дощатые щиты бывают гладкими ила с фигурной выемкой по краям — фигареями. Вместо филенок можно ставить стекла. Их обычно ставят вверху. Кроме внутренных остекленных дверей, бывают и наружные остек­ленные двери с металлическими решетками, предохраняющими стекло от раскалывания.

Филенчатые двери более сложны в изготовлении, чем дощатые,- но дают возможность использовать короткие доски для изготовления филенок» В настоящее время промышленностью филенчатые двери не изготовляются.

Дощатые двери бывают гладкими на шпонках в на­конечник, со средником и щитовые. Толщина этих две­рей может быть от 25 до 50 мм.

Филенчатые двери могут быть с одной, двумя или множеством, филенок, которые изготовляют из фанеры, твердых древесноволокнистых плит, досок и пустоте­лых щитов.

Филенки могут быть простыми, фигарейными и на­плавными. Наплавные филенки придают полотну двери повышенную прочность и меньшую теплопроводность.

Для создания необходимой звуко и теплоизоляции филенки в дверях могут быть одинарными и двойными, находящимися на некотором расстоянии друг от друга, о воздушной прослойкой или теплоизоляционным запол­нителем.

Дверные филенки изготовляют из фанеры разной толщины, столярной плиты или столярных переклеен­ных щитов. Фигарейные филенки изготовляют из дощатых щитов. Щиты лучше всего склеивать из брусков ши­риной не более 80 мм.

Толщина филенок бывает различной: для шкафных дверей — не менее 5 мм, для внутренних комнатных дверей — не менее 8 мм и дощатых филенок для всех дверей — не менее 13 мм„

Размеры филенок должны быть на 2 — 3 мм меньше до своим размерам чем размеры пазов или четвертей для их вставки. Это делают для того, чтобы в случае разбу­хания филенки могли свободно расширяться.

Ручка крепится к двери на расстоянии 800 — 1 100 мм от пола, а петли — на расстоянии 150 —200 мм от углов до центра петель.

Двери общественных зданий и помещений лестнич­ных клеток, чердаков, подвалов, ванных комнат с газо­выми колонками, кладовых и сараев должны откры­ваться наружу. Двери коридоров, жилых комнат, квартирные двери; выходящие на площадки лестничных кле­ток, открываются внутрь.

Сечения брусков для изготовления дверей должны быть следующими: бруски обвязки —толщиной 64 — 74 мм, шириной верхних и боковых — 120, средних — 80—240 и нижних — 240— 400 мм. Чтобы защитить нижний брусок от повреждения ногами, на него крепят накладной плин­тус (доску) шириной 100—150 мм.

Рамки для филенок изготовляют толщиной 52 — 62 мм, филенки — из досок толщиной 82 —42 а гербыля — 56—57 мм.

Обвязки дверных полотен соединяют между собой одинарными или двойными шипами, что зависит от тол­щины брусков. При толщине 44 мм соединение происхо­дит на один и реже на два шипа, при толщине брусков 54 мм — на два шипа, а при толщине брусков 64 мм или более — на три шипа. Чтобы шипы не расходились во время эксплуатации дверей и двери были более прочными, угловые соединения скрепляют деревянными гвоздями квадратной или граненой формы.

Гладкие двери могут быть глухими и остекленными. Эти двери изготовляют из; столярных плит и щитов тол­щиной 40 мм. Так как столярные плиты и щиты сами по себе достаточно прочны, то обвязка таких дверей производится из брусков шириной 24 и толщиной 54-мм. Лицевые стороны таких дверей облицовывают фанерой и окрашивают масляными, эмалевыми или дру­гими красками.

Внутренние комнатные двери можно фанеровать цен­ными породами дерева, затем лакировать или полиро­вать.

Двери на гвоздях. Двери, изготовленные из досок и скрепленные планками и гвоздями, обычно на­зывают плотничными; они применяются чаще всего в животноводческих постройках, сараях. Делают их из выстроганных шерхебелем досок. Порядок изготовления дверей следующий. Прежде всего заготовляют доски, т. е. пилят их по длине с разметкой по угольнику. Доски можно нарезать несколько длиннее, чем высота двери, но в дальнейшем потребуется обрезать концы, что вы­зовет некоторый перерасход древесины.

Из обрезанных по угольнику досок можно сделать дверь без последующей обрезки сбитых полотен. Для этого доски кладут друг к другу, плотно сжимают их, накладывают планки и прибивают гвоздями. Концы гвоздей необходимо загнуть с утапливанием в древеси­ну. Чтобы- дверь не перекашивалась, между планками ставят подкос, но так, чтобы он упирался в них.

При этом нижний конец подкоса должен приходить­ся на ту сторону двери, где крепятся петли. Планки и подкос надо прибивать к каждой доске двумя гвоздями.

Часто такие двери делают с прозорами, т. е. доски кладут не вплотную друг к другу, а оставляют между ними щели в 10 — 25 мм, чтобы создать лучшую венти­ляцию в помещении.

Двери на шпонках (рис. 47) широко применя­ются при строительстве жилых домов в сельской мест­ности и в различных подсобных помещениях. Отдельные доски делянки в таких дверях скрепляют не на гвоздях, а на шпонках. Техника изготовления дверей заключает­ся в следующем. Прежде всего пилят доски толщиной от 40 до 50 мм  с припуском но длине на 30 — 40 мм и по ши­рине на 4 — 5 мм, строгают их со всех сторон и особенно тщательно с той стороны, где будут шпонки, а также по кромкам, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

Строганые доски укладывают ряд, сжимают в щит и проводят риски, обозначая пазы под шпонки. Пазы на всю глубину делают на конус: по ширине внизу 50 мм; вверху 35 мм. Для тонких досок пазы могут быть уже. По намеченным рискам должны быть пропилены косые пазы, напоминающие вязку шипом «ласточкин хвост»..

Паз выполняют так. Прежде всего с помощью пилы наградки производят два пропила на нужную глубину под углом в 45°, обычно на треть толщины досок. Когда нет наградки, пропилы можно сделать не по всей ши­рине двери, а в отдельных делянках, применяя обычную пилу, но точность пропила по рискам и угол наклона пилы должны быть одинаковыми, что требует определен­ного навыка.

Пропиливание лучковой пилой или ножовкой лучше выполнять в два приема, складывая кромками по две-три доски. Чтобы получить одинаковый угол пропила паза, к сложенным доскам следует прибить брусок, выстроганный под углом 45°, который будет служить направляющей линейкой для полотна пилы. Таким способом мож­но делать пропилы сразу ко всей ширине двери двуруч­ной пилой.

Рис, 47, Двери на шпонках: 1 — дверь; 2 — паз; 3 — шпонка.

Древесину между пропилами выбирают стамеской, образуя паз с ровным по всей длине дном.. Для выборки пазов можно сделать специальную колодочку шириной 25 мм, вставить туда стамеску (вместо обычной желез­ки) шириной 18 — 20 мм и после выборки верхнего слоя древесины стамеской произвести зачистку самодельным стругом.

В продаже имеется готовый инструмент для этих це­лей грунтубель. Колодка его снабжена двумя руками и имеет прорез для вставки закрепления железки. Форма железки напоминает собой крючок. После про­пила паза грунтубель берут двумя руками, прижимают к. щиту между пропилами и срезают древесину на глу­бину паза.

Простые шпонки для скрепления досок делают из брусков высотой, равной толщине досок, из которых сде­лана дверь 1. Для шпонок с наплавом применяют такую же толщину брусков, но выстругивают наплав так, что­бы он плотно прилегал к полотну двери. Шпонки с на­плавом прочнее простых, к тому же они украшают дверь.

Делать шпонки слишком тонкими, состругивая их за­подлицо с полотном двери, не рекомендуется, так как их прочность снижается.

Шпонки изготовляют после того, как. выбраны пазы. Прежде всего строгают бруски длиной на 100 — 150 мм больше, чем ширина двери. Кромки их сострагивают на конус.

Готовую шпонку надо вставить в пазы и слегка вбить. При этом некоторые делянки часто немного выступают над общей плоскостью полотна с одной из сторон. Вы­ступающие кромки досок надо, пометить, вынуть шпонки и произвести пристрожку пазов. Затем шпонки встав­ляют в пазы и с силой вбивают их, плотно сжимая двер­ное полотно. Лицевую сторону полотна двери выравни­вают строганием под линейку, затем срезают концы шпонок на конус. Шпонки внутренних дверей можно ста­вить на клею.

Для дощатых дверей наиболее пригодны доски с чет­вертями, со шпунтом и с гребнем.

Двери, связанные «в наконечник», краси­вее, чем двери на шпонках. Их сплачивают в четверть, в шпунт и т д., используя узкие доски толщиной 40 — 50 мм.

В полотне двери с простым наконечником по верхне­му и нижнему концам устраивают гребни, на которые насаживают бруски с пазами глубиной 20 — 30 мм (рис. 48). Гребни можно выпиливать пилой и зачищать ста­меской. Паз также можно выбрать с помощью стамес­ки, предварительно разметив ширину паза. Необходимо, .чтобы гребень плотно входил в пазе Только при соблюдении этого условия можно получить прочное соединение отдельных делянок щита наконечником.

Так как выполнение паза и гребня вручную дело трудоемкое, то для работы следует иметь специальный ин­струмент: шпунтубель и федергубель.

С помощью шпунтубеля можно выбирать также и гребни, снимая древесину с двух сторон доски или бруска. Однако для этой цели лучше всего применить федер­губель, По конструкции этот инструмент напоминает шпунтубель. Чтобы можно было регулировать расстоя­ние выбираемого гребня от кромки бруска, сбоку колод­ки крепят на винтах планку.

Рис. 48. Дверь в наконечник

1 — дверь; 2 — гребень; 3 — наконечники.

Выбрав гребень и паз, наконечник всухо (без клея) надевают на гребень. Если он подходит хорошо то гре­бень намазывают клеем и надевают-на него наконечник. Собранный щит выдерживают в ваймах не менее суток, затем сушат в течение двух - трех суток и зачищают.

Дверь с улучшенными . наконечникам и и шипами более прочна, потому что наконечники плотно сжимают между собой делянки по всей ширине двери. В этом случае гребни делают с выступающими шипами на крайних досках, а в наконечниках выбирают пазы с гнездами. Расстояние между шипами .можно сделать на 3 — 4 мм больше расстояния между гнездами. Тогда на­конечники с еще большим усилием сплотят делянки.

Двери в полный наконечник на ус (рис. 49) не только прочнее, но и красивее. Часто обвяз делают из более широких досок. Глубина паза и высота греб­ня такой двери должна быть 40 — 50 мм, а ширина паза, составит примерно треть, толщины досок. Двери в на­конечник собирают на клею.

Щитовые двери ча­ще всего изготовляют из до­сок с последующей облицов­кой их фанерой» Для полот­на прежде всего заготовля­ют обвяз из шпунтованных брусков. Углы вяжут на оди­нарных или двойных пря­мых шипах. Пространство между обвязом заполняют досками, которые соединя­ются в шпунт или четверть, на торцах устраивают гребни. Доски для заполнения должны быть несколько тоньше, чем бруски обвяза, но настолько, чтобы при об­лицовке фанерой они вме­сте с обвязом составили ровную плоскость.

Рис. 49. Деревянная верь в полный наконечник на ус.

Прежде всего делают обвяз, затем заполнение щит. Доски щита склеивают, выравнивают путем стро­гания, вставляют в обвяз, скрепляют нагелями на клею, сжимают и сушат. После этого берут фанеру переклейку обрезают по размеру, прифуговывают кромки так, чтобы они плотно вошли между брусками обвяза, намазывают фанеру клеем, кладут на доски заполнения, силь­но прижимают струбцинами, оставляя для выдержки под давлением не менее 12 часов, затем сушат и произ­водят зачистку. 

На рисунке 50 показана филенчатая дверь с двумя филенками. Бруски могут быть гладкими, прямо­угольной формы, со снятыми фасками и с калевками. Калевки можно выстрогать, прямо на брусках обвязок пли выполнять на отдельных брусках и крепить на гвоздях и клею. Такие калевки называют приставными, или прикладными.

Филенки бывают плоскими, выполненными из до­сок или фанеры, или же с фигурно выстроганными концами (фигареями). Для вставки и закрепления филенок в обвязках и средниках устраивают пазы.

Рис. 50. Филенчатая деревянная дверь: 1 — общий вид; 2 — детали.

Филенки заполняют пространство, образуемое об« вязом и средниками. Типы филенок и их. назначение бывают различны. Гладкие тонкие филенки, выполненные из досок толщиной 18—22 мм или из 8 — 18 миллиметро­вой фанеры, применяют для внутренних дверей. Филенки о фигареями из досок вышеуказанной толщины приме­няют во внутренних дверях. Эти филенки, вставляются твоими концами в одинарные пазы.

Для утепления наружных дверей чаще всего устанавливают наплывные филенки, которые изготовляют из досок толщиной 40 — 50 мм. Их делают из толстых до­сок или из тонких с последующим склеиванием. На кромках наплавных филенок делают один или два греб­ня, которыми они входят в пазы обвязок. Наплав мо­жет быть как с одной, так и с двух сторон двери. Двойной наплав украшает дверь. Утепленные филенки могут быть не только дощатыми, но и фанерными в два слоя, между которыми прокладывается утеплитель в виде уплотненной минеральной ваты или другого материала.

Для украшения дверей часто делают филенки с рам­кой. В рамку сначала вставляется филенка, а затем рамка своими двумя гребнями крепится в брусках обвяза.

Бывают филенки, вставленные полуторцовым спосо­бом, в которых с-одной лицевой стороны крепятся брус­ки с отобранными калевками. На рисунке 51 показаны различные филенки и их соединение с обвязкой.

Глубина пазов для вставки филенок делается в 15— 20 мм, ширина их10 мм, но обычно они выполняются по ширине железки шпунтубеля. 

Филенки с фигареями изготовляют из досок следую­щим образом. В первую очередь заготовляют сухие дос­ки толщиной 40 — 50 мм, фугуют кромки, сплачивают их на клею, получая щит. После высыхания клея на сред­ней части щита при помощи метра, угольников и рейс­муса вычерчивают квадрат или прямоугольник. Это за­висит от формы и размера филенки. Размеры вычерчи­ваемого квадрата или прямоугольника должны быть на 100 —1 20 мм меньше, чем полные размеры приготовлен­ного для двери щита.

Сделав разметку края щита, по намеченным рискам при помощи стругов обрезают края филенки с фигарея­ми. Эту работу выполняют в первую очередь шерхебе­лем, снимая лишнюю древесину, Подравнивают края иногда зензубелем. Много лучше отделку краев выпол­нить специальным инструментом — фигареей.

После соответствующей строжки получается филен­ка с фигареями. Изготовление филенок с наплавом не представляет особого труда. Для них также в. первую очередь изготовляют щит, выстрагивают его, делают разметку и проводят риски, затем по рискам, выполняют шипы.

Изготовленные филенки по краям опиливают пилой» мелкозубкой или пристрогивают так, чтобы они был в строго прямоугольными, проверяя их по угольнику. Раемеры филенок должны быть на 2 мм меньше по своим сторонам, чем расстояние/между пазами обвяза. Этот зазор необходим потому, что происходит усушка мате­риала.

Изготовление обвязки. Обвязки изготовля­ются так же, как и в оконных переплетах. Если бруски и горбыльки переплета имеют калевки или фаски с од­ной стороны, а с другой — фальцы, то дверные обвязки имеют калевки или фаски с двух сторон и с пазом в середине брусков.

Рис. 51. Типы филенок

1 — гладкая; 2 — наплавная. 3 — с фигареей; 4 — с оклад­ными калевками; 5 — с рамкой.

Бруски обвяза изготовляют обычно. Производят за­готовку материала, строгают его? размечают при помо­щи рейсмуса и угольника, .проводят риски для шипов, проушин, выборки пазов, отборки фальцев и долбление гнезд для средников. Затем приступают к запиловке шипов и проушин и к выборке и долблению гнезд. Вслед за этим при помощи шпунтубеля выбирают пазы и толь­ко потом выполняют калев­ки или фаски (если они имеются). Когда бруски глад­кие, то операция по отборке калевок отпадает.

Перед пробной сборкой двери рекомендуется сре­зать концы шипов на фаску, чтобы они легче входили в гнезда и проушины. Сборку насухо лучше делать после­довательна по узлам, про­веряя отдельно каждую уг­ловую вязку и-устраняя не­точности. Правильность сборки проверяют угольни­ком и рейкой по диагоналям. Только после этого можно собирать дверь на клею.

Перед склейкой бруски разнимают так, чтобы они могли держаться на концах шипов, и вынимают филен­ку (рис. 52). Открытую часть шипов и гнезд смазы­вают клеем. Если применя­ют-мездровый или костяной клей, то он должен быть го­рячим. В пазы вставляют насухо филенки, сбивают бруски, кладут полотно в ваймы, проверяют угольником и рейкой и сильно сжимают, чтобы все соединения плот­но сошлись друг с другом, и между ними не было зазо­ров. После этого полотно двери вторично проверяют угольником и рейкой по диагоналям на прямоугольность.

Рис. 52. Склейка деревянной двери.

Нередко случается, что полотно двери имеет неправильные плоскости, выпуклости или перекос с угла на угол. Перекос можно исправить в сжимах посредством клиньев, в другом случае полотно надо установить в вай~ мах выпуклостью вверх и положить на него груз. Обыч­но этого бывает достаточно, чтобы получить правильные плоскости. После того как дверь склеена и установлена в сжимах, в углах сверлят отверстия и ставят на клею нагели квадратной формы. В торцы шипов средников рекомендуется вбить клинышки, смазанные клеем» Сжа­тое полотно двери сушат двое трое суток, а затем про­изводят зачистку, т. е. срубку нагелей, выступающих ши­пов, и зачищают дверь рубанком.

Следует напомнить о том, что филенки никогда не ставят на клею. Даже сделанные из достаточно сухого материала, они с течением времени все же немного усы­хают. Если края филенок были приклеены к обвязу, то они обязательно дали бы трещины по целым доскам или швам склейки. Неприклеенные края филенок свободно скользят, передвигаются вдоль паза и при у.сыхании не дают никаких трещин.

Чтобы предохранить дверное полотно от порчи, к нижнему бруску двери крепят с помощью гвоздей вто­рой защитный брусок или плинтус. Обычно он изготов­ляется из доски толщиной 25—30 мм. Длина его должна быть на 60 — 70 мм меньше ширины полотна, а ширина на 30 — 40 мм уже нижнего бруска. Прибивать плинтус следует так, чтобы- он был расположен в середине ниж­него бруска и отступал от его верхней и нижней кромки на 15 — 20 мм.

Зачем крепить пристенный профиль к стене для укладки керамической плитки видео

• Смотреть все видео канала ВИДЕО

• Оглавление