Оконные коробки делают четырех типов. Первые три типа изготовляют для установки в каменных, бетонных, шлакобетонных, землебитных и глинобитных зданиях, четвертый тип в деревянных.
Коробки для каменных зданий бывают отдельными для зимнего и летнего переплетов и общими для двух переплетов одновременно (рис. 53).
Отдельные коробки более экономичны по расходу материала, но они сложны в установке. Общие коробки требуют больше материала, но их легче устанавливать. Для вставки переплетов в коробках выбирают четверти или фальцы, которые можно располагать так, чтобы летние переплеты открывались на улицу, а зимние — во внутрь или же оба во внутрь, поэтому форма брусков для их изготовления разная.
Рис. 53. Оконные коробки для каменных зданий 1 — отдельная; 2 — общая
Коробка состоит из четырех брусков, которые соединяются между собой на прямых сквозных шипах. Отдельные коробки вяжут на двойных шипах, а общие — на двойных или тройных шипах. В нижнем бруске каждой коробки устраивают четверти для подоконной доски глубиной 10 мм. С наружной стороны устраивают паз, . или четверть, такой же глубины для крепления слива — листа кровельной стали.
Коробки собирают на клею, предпочтение отдают казеиновому, как более водостойкому.
Когда нет широких толстых досок, для изготовления коробок применяют более узкие, делая их составными и склеивая казеиновым клеем.
Изготовление, коробок дли каменных зданий производится следующим образом. Прежде всего строгают прямоугольные или квадратные бруски, размечают, отбирают четверти. После этого, их распиливают на отрезки нужной длины, размечают на них шипы, проушины, запиливают их и собирают коробки, каждый угол которых должен равняться 90°.
Коробка для зимних переплетов по размерам должна быть несколько больше той, которая предназначена для летних переплетов, чтобы они свободно открывались внутрь (рис. 54).
Рис. 54. Оконные коробки.
1 и 3 — переплеты, открывающиеся внутрь; 2 и 4 — переплеты, открывающиеся в разные стороны; 5 — подоконник; 6 — слезник; 7 — слив.
Для деревянных домов всегда изготовляют общую коробку. Конструкций коробок очень много, но летние переплеты обычно делают створными, из двух половинок, а зимние чаще всего бывают глухими. Их вставляют осенью и выставляют весной.
Так как эти коробки образуют одновременно и откосы, то бруски для их изготовления имеют несколько иную форму. Три стороны — две боковые, или стояки, и верхний брусок, или вершник, делают из брусков одинаковой конфигурации в отличие от подоконной доски.
Для крепления коробок в деревянных зданиях вертикальные края простенков опиливают и устраивают на них гребни, обычно выбирая их топором. Ширина гребней 70 — 100 мм, высота 40 — 50 мм. По высоте оконный проем в стене делают на 50 — 100 мм больше высоты коробок. Однако, когда бревна сырые, запас высоты можно взять несколько больше 100 — 150 мм. В дальнейшем; на эти гребни надевают боковые бруски. Нижние бревна проема следует стесать точно по уровню коробок, в которых выбраны пазы. Таким образом, они прочно держатся в простенках, одновременно скрепляя бревна и придавая жесткость всей стене здания (рис. 55).
Доски для коробок берут толщиной 70 — 100 мм и такой ширины, чтобы они были на 60—70 мм больше толщины бревен. Для подоконной доски материал должен быть шире, чем боковые стойки, на 70 — 100 мм. Обычно ширина боковых к верхних брусков составляет 220 —2 80 мм, а подоконных досок 320 — 350 мм (рис. 56)
Рис. 56. Оконная коробка для деревянных зданий.
1 — деталь подоконной доски-подушки; 2 — разрез оконного проема; 3 — вид
собранной коробки сбоку; 4 — примыкание стояка к подушке.
Бруски можно вытесать из коротких толстых кряжей, которые предварительно раскалывают на две-три части, однако легче делать их из толстых досок.
С наружной стороны коробки выбирают четверть для переплета глубиной 20 — 25 мм, с другой стороны делают откос, скашивая его от середины к краям на 30 п— 35 мм. Между четвертью к откосом оставляют выступ, называемый заглушенной. Ширина ее от 100 до 150 мм, что в основном, зависит от ширины коробки. Переход от заглушины к откосу осуществляется через небольшую четверть, которая является упором для зимней рамы. С задней стороны боковых брусков выбирают паз, которым коробка надевается на гребень простенка. На вершнике паз не выбирают.
Подоконная доска делается совершенно гладкой, без заглушины и только с одной четвертью для летнего переплета. Длина подоконной доски должна быть на 150 — 300 мм больше ширины оконного проема на ней размещают и выбирают пазы для крепления на гребнях (на рисунке 56 они показаны пунктиром).
Рекомендуется такая последовательность изготовления коробки: сначала
заготовляют бруски, затем размечают, выбирают пазы, четверти, делают откосы.
Для облегчения сборки коробки у вершника выбирают четверть для упора о
стояки. С каждого конца боковых брусков на 15 — 25 мм снимают лицевую
сторону, оставляя ровную часть бруска в виде прямого среза.
Когда все готово, приступают к сборке. Сначала на нижнее бревно укладывают подоконную доску так чтобы она своими пазами соединилась с гребнем. Боковые бруски приставляют пазами к гребням и осаживают на подоконную доску. После этого вставляют (вдвигают) верхний брусок и выравнивают коробку по угольнику, вбивая под бруски, если это необходимо, клинья.
Когда все готово, приступают к сборке. Сначала на нижнее бревно укладывают подоконную доску так чтобы она своими пазами соединилась с гребнем. Боковые бруски приставляют пазами к гребням и осаживают на подоконную доску. После этого вставляют (вдвигают) верхний брусок и выравнивают коробку по угольнику, вбивая под бруски, если это необходимо, клинья.
Рис. 57. Установка коробки:
1 — укрепление подушки на бревне с гребнем; 2 — стояк (вертикальный брус); 3 - деталь стояка; 4 — подоконная доска (подушка).
Подоконная доска и боковые бруски прочно удерживаются в оконном проеме пазами и гребнями, а верхний брусок просто накладывается. В дальнейшем он закрепляется клиньями или, если просвет слишком большой, в него вставляется тонкий брусок, который также заклинивается (рис. 57).
Коробки на шипах несколько сложнее в изготовлении, но много прочнее. Для этого в верхнем бруске четверть с упором не выбирают, но в боковых брусках делают вырезы с уступами, как это показано на рисунке 58, а в верхнем бруске запиливают шипы соответствующих размеров. Соединение нижних концов боковых брусков с подушкой выполняется таким же накладным прямым шипом.
1 — укрепление подушки на бревне с гребнем; 2 — стояк (вертикальный брус); 3 - деталь стояка; 4 — подоконная доска (подушка).
Подоконная доска и боковые бруски прочно удерживаются в оконном проеме пазами и гребнями, а верхний брусок просто накладывается. В дальнейшем он закрепляется клиньями или, если просвет слишком большой, в него вставляется тонкий брусок, который также заклинивается (рис. 57).
Коробки на шипах несколько сложнее в изготовлении, но много прочнее. Для этого в верхнем бруске четверть с упором не выбирают, но в боковых брусках делают вырезы с уступами, как это показано на рисунке 58, а в верхнем бруске запиливают шипы соответствующих размеров. Соединение нижних концов боковых брусков с подушкой выполняется таким же накладным прямым шипом.
Рис. 58. Детали коробок на шипах.
В процессе установки неточно выполненных деталей коробки приходится затрачивать время на подгонку четвертей так, чтобы они были в одной плоскости. Избежать этого можно предварительной сборкой коробки на шипах, как собирают коробки, предназначенные для каменных зданий.
Зачем и как устанавливать кран для унитаза видео
Комментариев нет:
Отправить комментарий